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European Conference on African Studies 2017<\/h2>\n\n\n\n
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Basel und Afrika sind durch eine mehr als dreihundertj\u00e4hrige Geschichte miteinander verbunden. Dies pr\u00e4gte auch die 7. Europ\u00e4ische Konferenz der Afrikastudien ECAS, die unter dem Titel \u2039Urban Africa \u2013 Urban Africans. New encounters of the urban and the rural\u203a Ende Juni 2017 am Rheinknie zu Gast war.<\/p>\n\n\n\n
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https:\/\/www.baslerstadtbuch.ch\/dossier\/2017\/2017-05.html<\/a><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Trigon Film Magazin N\u00b077 2. Quartal 2017 Alltag in \u2026 <\/em>\u12a3\u12bd\u1231\u121d (Aksum), \u00c4thiopien Neue Wege, Heft 4 April 2017 Von der Kathedrale der Heiligen Maria von Zion her ert\u00f6nt der monotone Singsang des Gebetsrufs des Priesters. In n\u00e4chtlicher Dunkelheit str\u00f6men die Gl\u00e4ubigen in endlosen Schlangen aus allen Richtungen herbei und dr\u00e4ngen sich immer dichter auf den Vorplatz und in die Kirche. Der unabl\u00e4ssige Regen kann sie nicht abhalten. Sie wollen mit einem Gottesdienst das Fasika-Fest feiern, Ostern, die Auferstehung Christi, und haben sich in ihre sch\u00f6nsten T\u00fccher im nat\u00fcrlichen Weiss der Baumwolle gekleidet, die im Schein der erleuchteten Kirchenfester schimmern. Ihre Gebete und Ges\u00e4nge und die Trommeln und Rasseln sind noch weit in die Nacht hinein zu vernehmen, die Ostermesse beginnt um Mitternacht und dauert bis zum Morgen. Dann werden alle Gl\u00e4ubigen das Fasten brechen, das sie 55 Tage lang befolgt haben und w\u00e4hrend dem sie weder Fleisch, noch Milchprodukte assen.<\/p>\n\n\n\n \u00abAksum mit seiner Kathedrale ist das religi\u00f6se Zentrum \u00c4thiopiens, ja eigentlich von Afrika\u00bb, sagt am n\u00e4chsten Morgen der Arch\u00e4ologe und Museumskurator Haile Selassie Berhe. Und unser F\u00fchrer Terekbe Mersha erg\u00e4nzt, die \u00c4thiopier seien fromme, gl\u00e4ubige Christen, \u00e4thiopisch-orthodoxe Christen. Es gebe auf dem Land zwar auch Muslime, aber nicht mehr als 1 Prozent. Damit verr\u00e4t er, dass sich seine \u00e4thiopische Welt auf das n\u00f6rdliche Hochland beschr\u00e4nkt, wo wir uns befinden, und wo tats\u00e4chlich die orthodoxen Christen die \u00fcberwiegende Bev\u00f6lkerungs-Mehrheit bilden. Kirchen gibt es hier \u00fcberall in grosser Zahl, in den Ortschaften wie auf dem Land, wo es sich oft nur um einfache Rundh\u00e4user handelt, 37’000 sollen es in ganz \u00c4thiopien sein. Weltber\u00fchmt sind die Felsenkirchen, die seit dem 12. Jahrhundert in fast unglaublicher Anstrengung aus dem Fels heraus geschlagen wurden. Rund 150 solche Monolith-Kirchen soll es im Norden \u00c4thiopiens geben, die ber\u00fchmtesten sind in Lalibela zu finden. Auf ganz \u00c4thiopien bezogen liegen die Religions-Verh\u00e4ltnisse etwas anders, nicht ganz zwei Drittel der 100 Mio. \u00c4thiopierinnen und \u00c4thiopier sind Christen, die Mehrheit davon \u00c4thiopisch-orthodoxe, ein Drittel sind Muslime, die \u00dcbrigen geh\u00f6ren anderen Religionen an. Bis zum Ende der Herrschaft von Kaiser Haile Selassie im Jahr 1974 war der \u00e4thiopisch-orthodoxe Glauben Staatsreligion. M\u00f6nche und Popen hatten und haben grossen Einfluss auf die Gl\u00e4ubigen und erhalten von diesen, so arm sie auch sein m\u00f6gen, Spenden, die ihnen den Lebensunterhalt sichern.<\/p>\n\n\n\n Warum aber ist Aksum das Zentrum der Religion? – \u00abWeil in Aksum die Bundeslade mit Moses‘ Gesetzestafeln aufbewahrt wird\u00bb, antwortet Kurator Berhe, \u00abdarum ist Aksum der heiligste der heiligen Orte\u00bb. Um uns die Hintergr\u00fcnde zu erschliessen, nimmt er uns auf eine Rundfahrt durch Aksum mit. Schon nach kurzer Zeit erahnen wir, dass die Gegend von grosser historischer Bedeutung ist: auf dem n\u00f6rdlichen Stelen-Feld sind Dutzende kunstvoll behauener, kleiner und gr\u00f6sserer monolithischer Steins\u00e4ulen aufgestellt, die beiden Gr\u00f6ssten ragen 24 Meter hoch in den jetzt blauen Himmel. Die l\u00e4ngste S\u00e4ule misst 33 Meter, liegt jedoch zerbrochen am Boden, sie ist beim Aufrichten umgest\u00fcrzt. \u00abEs w\u00fcrde Stunden dauern, um die wechselvolle Geschichte dieser Kunstwerke zu w\u00fcrdigen\u00bb, sagt Haile Selassie Berhe, der uns anderes zeigen will, und gibt doch einige Erkl\u00e4rungen ab. \u00abDie Stelen wurden vor 1’800 Jahren in einem St\u00fcck aus dem Felsen gehauen und von Elefanten \u00fcber mit Butter geschmierte Rundh\u00f6lzer aus einer Entfernung von sechseinhalb Kilometern hierher geschleppt und zeugen als Grabsteine von der Macht der Herrscher des axumitischen Reiches\u00bb. Dieses entstand ab 400 v.Chr. und blieb w\u00e4hrend vielen Jahrhunderten eines der m\u00e4chtigsten Imperien der Alten Zeit, das sich bis ins Niltal und \u00fcber das Rote Meer in den S\u00fcden Arabiens hinein ausdehnte und Handel bis nach Italien, Indien und Syrien trieb.<\/p>\n\n\n\n Unweit der Stelen befindet sich das \u00abBad der K\u00f6nigin von Saba\u00bb, ein in den Felsen gehauenes Wasserbecken von Fussballfeld-Gr\u00f6sse, dessen hellbraunes Wasser uns allerdings nicht zum Bade verf\u00fchrt. \u00abVor dem axumitischen Reich herrschte die K\u00f6nigin von Saba nicht nur \u00fcber das Sab\u00e4er-Reich auf der arabischen Halbinsel (im heutigen Jemen, RK), sondern auch \u00fcber die Region Aksum, ihr Palast liegt westlich von Axum, wir werden ihn bald erreichen\u00bb, sagt Kurator Berhe im Fahrzeug. \u00abIn Jemen hat sie ihren zweiten Marmorpalast. Im Alten Testament heisst sie K\u00f6nigin von Saba, im Koran Bilq\u00ees, wir \u00c4thiopier nennen sie Makeda\u00bb. In der alt-\u00e4thiopischen Schrift Kebra Negast<\/em> ist nicht nur wie im Alten Testament und im Koran festgehalten, dass Makeda den K\u00f6nig Salomo in Jerusalem besuchte, sondern mehr noch, dass sie von diesem schwanger wurde und auf der Heimreise einen Sohn gebar, den sie Menelik nannte. Dieser besuchte als junger Mann seinen Vater, um dessen Segen zu erhalten. Das Angebot Salomos, sein Nachfolger zu werden, lehnt Menelik ab und reist mit einem Gefolge Salomos nach Axum zur\u00fcck. Es zeigt sich, dass seine Begleiter die Bundeslade mit Moses‘ zwei Tafeln der 10 Gebote mit sich genommen haben. Menelik erh\u00e4lt von seiner Mutter den Thron und begr\u00fcndet eine Herrschaft, die erst 1974 mit dem Sturz Kaiser Hailer Selassies, der sich 225. Nachfolger von K\u00f6nig Salomo und \u00abL\u00f6we von Juda\u00bb nannte, endet. Die Bundeslade aber wird bis zum heutigen Tag in Aksum aufbewahrt, in einer Kapelle neben der Kathedrale der Heiligen Maria von Zion, unzug\u00e4nglich f\u00fcr die \u00d6ffentlichkeit.<\/p>\n\n\n\n W\u00e4hrend ich versuche, mein ungl\u00e4ubiges L\u00e4cheln nicht als \u00fcberhebliches Bel\u00e4cheln erscheinen zu lassen, ist Gespr\u00e4chspartner Haile Selassie Berhe der Ernst in Person. Es gibt f\u00fcr ihn ebenso wie f\u00fcr die 45 Millionen \u00e4thiopischen Christen nicht den Hauch eines Zweifels an der Wahrheit, dass sich die Bundeslade in ihrem Land, in Aksum, befindet. Und daran wird auch die gegenw\u00e4rtige Ausstellung Mythos und Realit\u00e4t im Reich der K\u00f6nigin von Saba<\/em> im Antikenmuseum in Basel (bis 2. Juli 2017), die aufzeigt, dass das Sab\u00e4er-Reich erst rund 400 Jahre nach Salomos Herrschaft entstand und dass es keinerlei Zeugnis von einer K\u00f6nigin gibt, nichts \u00e4ndern. So stark ist der Glaube, dass er Bergfelsen versetzen kann (siehe Matth. 17,20).<\/p>\n\n\n\n Alltag in \u2026 Juba, S\u00fcd-Sudan Neue Wege, Heft 1\/2 Januar 2017<\/em><\/p>\n\n\n\n Abendstimmung am Nil im S\u00fcd-Sudan. M\u00e4nner sitzen im Schatten m\u00e4chtiger B\u00e4ume bei sammen und schwatzen. Die Szenerie am breiten Strom scheint wie aus l\u00e4ngst vergangenen Zeiten. Gondokoro heisst der geschichtstr\u00e4chtige Ort, 1841 zum ersten Mal von Europ\u00e4ern, die sich durch die immensen Sudd-S\u00fcmpfe im S\u00fcden des Sudan gek\u00e4mpft hatten, gesichtet. Gondokoro war in fr\u00fcheren Zeiten ein Umschlagsplatz f\u00fcr Elfenbein und Sklaven gewesen. Und wie hier leben die Menschen vielerorts im S\u00fcd-Sudan noch in einfachsten Verh\u00e4ltnissen. Der S\u00fcd-Sudan sei die am wenigsten entwickelte Region, die er je gesehen habe, meinte Rainer B., ein Schweizer mit 30 Jahren Erfahrung in Entwicklungsl\u00e4ndern. Pet-Flaschen jedoch, die auf dem Wasser schwimmen, sind ein Zeichen daf\u00fcr, dass wir in der Moderne sind. Die Flaschen, die der Strom langsam mit sich Richtung Norden tr\u00e4gt, kommen aus Juba, der nahen Hauptstadt des S\u00fcd-Sudan. (mehr)<\/em><\/a><\/p>\n\n\n\n Alltag in \u2026 Windhoek, Namibia Neue Wege, Heft 11 November 2016 Windhoek ist eine schmucke Kleinstadt, deren deutsch-koloniale Geschichte in vielerlei Hinsicht bis heute sp\u00fcrbar ist. In der Architektur etwa, wo die drei ber\u00fchmten Burgen Schwerins-, Heinitz- und Sanderburg, die evangelisch-lutherische Christuskirche und das Parlamentsgeb\u00e4ude „Tintenpalast“, sowie zahlreiche Ministerien, Regierungs- und Gesch\u00e4ftsgeb\u00e4ude im deutschen Kolonialstil mit den modernen Hochh\u00e4usern aus Beton, Stahl und Glas kontrastieren. Oder in der Gastronomie, wo deutsche Hausmannskost und nach deutschem Reinheitsgebot gebrautes Bier auf mancher Speisekarte zu finden sind. Zur deutsch-kolonialen Geschichte, die einem in den Strassen der namibischen Hauptstadt auf Schritt und Tritt begegnet, geh\u00f6ren auch Monumente und Denkm\u00e4ler, wovon das \u00e4lteste die 1890 angelegte Alte Feste auf dem H\u00fcgel \u00fcber der Stadt ist. Das „grosse Dorf“, wie Einheimische Windhoek auch nennen, ist ganz nach dem Geschmack der Touristen aus Europa und den USA, die zwar in erster Linie wegen der atemberaubenden Landschaften und der reichen Tierwelt nach Namibia kommen, meistens jedoch nichts gegen einen kurzen Aufenthalt in der Hauptstadt einwenden. Ihre Zahl hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen und so tr\u00e4gt der Tourismus neben Diamanten und Bodensch\u00e4tzen einen nicht zu vernachl\u00e4ssigenden Teil zum namibischen Nationaleinkommen bei. (mehr)<\/em><\/a><\/p>\n\n\n\n Alltag in \u2026 Karima, Sudan Neue Wege Nr. 9 September 2016 Unter dem Vordach des Bahnhofs von Karima ist es angenehm k\u00fchl. Auf jeden Fall weniger heiss als unter der Sonne, die schon seit 6 Uhr fr\u00fch vom wolkenlos blauen nordsudanesischen Himmel herabbrennt. 400 Kilometer Strasse liegen hinter uns, seit mein sudanesischer Begleiter Salah und ich am Morgen Khartum in Richtung Norden verlassen und den morgendlichen Stossverkehr der Hauptstadt hinter uns gelassen haben. Nach einer guten Weile Fahrt auf der neu asphaltierten, wenig befahrenen Strasse durch die W\u00fcste waren wir einer Karawane beim Zwischenhalt begegnet. Weit \u00fcber hundert Dromedare hatten sich zu einer Pause auf dem W\u00fcstenboden niedergelassen. 13 Tage seien sie schon unterwegs auf ihrem Weg von El Obeid in der Provinz Kordofan nach Wadi Halfa an der Grenze zu \u00c4gypten, wo sie die Tiere verkaufen wollten. Sie seien gut unterwegs und h\u00e4tten die H\u00e4lfte der Strecke hinter sich, sagte Yasir, der Obmann der f\u00fcnf Karawanenf\u00fchrer, bei einem Glas s\u00fcssen Tees, zu dem er uns mit der sprichw\u00f6rtlichen Gastfreundschaft eingeladen hatte. (mehr)<\/em><\/a><\/p>\n\n\n\n Alltag in \u2026 Johannesburg Neue Wege Nr. 6 Juni 2016 Das Stadtzentrum von Johannesburg ist ein vibrierender urbaner Lebensraum. Seit vielen Jahren setzen sich die Stadtbeh\u00f6rden daf\u00fcr ein, dass das Gesch\u00e4ftsviertel, das Ende der 1980er Jahre von den meisten Unternehmen verlassen wurde, wieder zum Leben erweckt wird. Reviving Jozi<\/em> heisst der Slogan, Jozi – so der Kosename der Stadt – wiederbeleben. Das bisher Erreichte kann sich sehen lassen. Und man kann es zu Fuss erkunden. Gem\u00fctlich schlendere ich durch die verkehrsberuhigte Main-Street und begegne freundlichen Passanten und Passantinnen. Die junge Frau mit weiss gef\u00e4rbtem, kurzem Kraushaar tr\u00e4gt ein tiefblaues Hosenkleid, weisse Tennisschuhe und eine passende Tasche am Arm. Meinem Kopfnicken entgegnet sie mit einem verschmitzten Blick. Der stattliche Mann im gelben T-Shirt erwidert meinen Gruss, obschon er mehrere mit Trauben gef\u00fcllte Kartonschachteln auf dem Kopf balanciert. Der Polizist, der von einem Container aus die Strasse \u00fcberwacht, versichert mir, ich k\u00f6nne hier unbesorgt herumgehen. (mehr)<\/em><\/a><\/p>\n\n\n\n Alltag in \u2026 Burkina Faso<\/em><\/p>\n\n\n\n Wie der Junge mich anschaut! Sein Blick hat etwas Fragendes, etwas Eindringliches. Wir kennen uns nicht. Der geschorene Kopf, das Gesicht, der Hals und die nackten Arme sind mit weissem Staub bedeckt, als w\u00e4re er ein Naturheiler. Oder als h\u00e4tte seine Mutter Maniokmehl aufgetragen, um ihn vor der sengenden Sonne zu sch\u00fctzen. Was will dieser Weisse von mir, fragt sich der Junge vielleicht, sein Blick w\u00fcrde zu dieser Frage passen. Vielleicht zur noch einfacheren Frage: verheisst dieser Weisse Gutes f\u00fcr mich oder Schlechtes? – Sp\u00e4ter dann, wenn wir uns wiederbegegnen, in der sch\u00f6nen Strohh\u00fctte des \u00abComptoirs\u00bb, ist sein Gesichtsausdruck ein ganz anderer, gel\u00f6st, heiter, l\u00e4chelnd. (mehr)<\/em><\/a><\/p>\n\n\n\n <\/strong><\/p>\n\n\n\n Der kamerunische Autor Patrice Nganang hat einen Roman \u00fcber ein bisher kaum bekanntes Thema geschrieben: Afrikanische Kolonialsoldaten im Zweiten Weltkrieg. Nganang zeigt auf, dass die Auswirkungen dieser Zeit noch heute in Kamerun und anderen afrikanischen L\u00e4ndern sp\u00fcrbar sind. Die fast vergessene Geschichte der sogenannten Senegalsch\u00fctzen<\/a><\/p>\n\n\n\n
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<\/em><\/p>\n\n\n\nW<\/strong>o Moses‘ Tafeln mit den 10 Geboten sind<\/strong><\/h1>\n\n\n\n
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\n\n\n\nUnabh\u00e4ngig – aber wieder im Krieg <\/strong><\/h1>\n\n\n\n
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<\/figure><\/div>\n\n\n\nWohin mit dem Reiterdenkmal? <\/strong><\/h1>\n\n\n\n
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<\/em><\/p>\n\n\n\nAlte und neue Zeiten<\/strong><\/h1>\n\n\n\n
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<\/em><\/p>\n\n\n\n![\"heft-6-2016\"](\"http:\/\/infoafrica.ch\/aktuell\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Heft-6-2016-212x300.png\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\nBegegnungen auf dem Gandhi Square<\/strong><\/h1>\n\n\n\n
\n\n\n\nGoldsch\u00fcrfen in Bouda
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<\/strong><\/h1>\n\n\n\n
\n\n\n\n
\n\n\n\nDie vergessenen Afrikaner
<\/strong><\/h1>\n\n\n\n![\"\"\/](\"http:\/\/www.srfcdn.ch\/radio\/modules\/dynimages\/224\/srf-2\/kontext\/2015\/332577.20150825_patrice.jpg?imagesize=s3\")
<\/figure><\/div>\n\n\n\n
<\/strong><\/p>\n\n\n\n